باتری سیار-خدمات باتری سازی تلفن ویژه 09357979553

باتری سازی وبرق خودرو غرب و شرق تهران شمال و جنوب 

شهروند گرامی اگر مشکل باتری سازی و برق خودرو داشتین برای مشاره با شماره تلفن 09357979553 امداد خودرو تهران تماس بگیرید

خدمات و عیب یابی برقی و باطری سازی امداد خودرو تهران شامل: باطری-دینام-تسمه دینام-فیوزها-لامپ ها و چراغ ها-فن -سیم کشی- پمپ بنزین-دلکو- وایرها-جعبه فیوز-شم ها-دزدگیر-شیشه بالابر-قفل و ریموت- کد نویسی و برنامه نویسی کلید -دیاگ-برف پاک کن-دسته راهنما-ظبط سوت-فندکی-اینه ها و تمامی مشکلاتی که به برق خودرو و باطری سازی شما مربوط میشود

بیشتر بدانیم:

علت خراب شدن باتری ماشین چیست؟

-كار در شرايط گرما وسرمای زیاد

- استفاده از مصرف کننده های پر مصرف و خارج از حدود تعريف شده در خودرو

- استفاده نكردن از باتري براي مدت طولاني

- مراقبت و نگهداري غير صحيح

- استفاده طولاني از وسايل برقي خودرو حين خاموش بودن موتور خودرو

- تحت شارژ بودن دائم ( اور شارژ)

- عملكرد نادرست سيستم برق خودرو

 

كار در شرايط گرما: با افزايش درجه حرارت محيط كاركرد باتري عمر باتري كاهش مي يابد.

كار در شرايط سرما: هواي سرد تاثير كند كننده اي بر عملكرد الكتروشيميايي باتري داشته و توان عملياتي آن را به شدت كاهش مي دهد.

از سوي ديگر هواي سرد موجب سفت شدن روغن موتور شده ، لذا به حركت درآمدن اوليه موتور توسط استارت ، به شدت جريان بيشتري نيازمند مي باشد.

تاثير دما بر ظرفيت الكتريكي باتري و همچنين ميزان نياز انرژي الكتريكي براي استارت اوليه خودرودر شرايط دمايي مختلف:

مراقبت و نگهداري غير صحيح:

۱-پايين امدن سطح الكتروليت در خانه هاي باتري موجب:

*افزايش غلظت مابقي الكتروليت و تسريع در سولفاته شدن صفحات

*اكسيده شدن بخشي از صفحات منفي(كه خارج الكتروليت قرار گرفته اند) به دليل تماس با هوا

*بالا رفتن احتمال انفجار باتري (به دليل تغيير مقاومت برخي از سله ها در باتري واجبار عبور جريان مساوي از تمامي سله ها به ناچار ولتاژ بالاتري بر روي اين سله ها قرار گرفته واين اور ولتاژ موجب افزايش توليد گازهاي اكسيژن و هيدروژن از صفحات مثبت ومنفي ودر نتيجه افزايش احتمال انفجار باتري ميگردد.

۲- بالا بودن سطح الكتروليت در خانه هاي باتري موجب:

*نشت اسيد به بيرون سله هاي باتري   *ممانعت از خروج گاز از سله هاي باتري

*كاهش فضاي بالاي الكتروليت و بالا رفتن در صد هيدروژن در اين محيط و در نتيجه افزايش احتمال انفجار باتري

*گرفتگي مسير خروج گاز از سله هاي باتري به دليل رسوب ذرات معلق در الكتروليت

 

۳- استفاده از اب اسيد به جاي اب مقطر موجب:

*افزايش سرعت خوردگي در صفحه مثبت   *افزايش سرعت سولفاته شدن صفحات منفي ولجني شدن سطح انان

 

*كاهش عمر عايق بين صفحات در باتري   *افزايش حجم صفحات مثبت ودر نهايت متورم شدن دسته صفحات

 

۴- استفاده از اب مقطر غير استاندارد:   *ورود انواع ناخالصيها به سله هاي باتري

 

۵- عدم نظافت قطبها ي باتري:  موجب تسريع در خوردگي سر قطبهاي باتري ميگردد

۶- استفاده از وسايل پر مصرف در هنگام خاموش بودن خودرو

 

۷- استفاده از وسايل برقي خودرو حين خاموش بودن موتور خودرو

 

۸- تحت شارژ بودن دائم ( اور شارژ)

 

9- افزايش دماي باتري

 

10- كاهش حجم الكتروليت

 

11- خوردگي سريعتر صفحات

 


عملكرد نادرست سيستم برق خودرو

۱-خرابي دينام: موجب كمبود شارژ

۲- خرابي افتامات: موجب تخريب صفحات باتري و ريزش خمير و تغيير رنگ الكتروليت ميگردد.

۳- خرابي استارت: اين امر موجب افزايش تعداد دفعات استارت شده خودرو شده و به دليل انكه در هنگام جريان كشيدن با شدت زياد سولفاتهاي تشكيل شده روي سطح تشكيل ميگردند در هنگام شارژ مجدد اين سولفاتها به راحتي برگشت پذير نبوده ولذا عمر باتري كاهش مييابند

دینام:

همه چیز با چند مشکل کوچک شروع می شود، برای چند لحظه، چراغی روی داشبورد روشن می شود، ممکن است چراغ های جلو کم نور شوند و آمپرها بلرزند. شاید هم بوی بدی به مشام برسد و از زیر کاپوت صدای غرغر بشنوید. آیا موتور ایرادی پیدا کرده است؟ نه. به احتمال زیاد دینام دچار مشکل شده است و اگر به آن بی توجهی کنید، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی بشود، از استارت نزدن گرفته تا از کار افتادن کامل خودرو.
با این که دینام دستگاه نسبتاً ساده ای است و از چند بخش کوچک تشکیل شده است، ولی نقشی حیاتی ایفا می کند .

 

خرابی یا سوختن دینام از رایج ترین مشکلات برقی خودرو می باشد. وظیفه دینام شارژ باطری و تامین برق خودرو است. با خراب شدن دینام بالطبع پس از مدت زمان کوتاهی خودرو از حرکت باز خواهد ایستاد، زیرا ادامه حرکت مستلزم رسیدن برق به قسمت های مختلف موتور از جمله شمع ها می باشد. اکثر دینام ها مربوط به سوختن دیود و یا سیم پیچی آرمیچر و یا استاتور است.

عوامل متعددی در خرابی یا سوختن دینام دخیل هستند که دانستن این عوامل و پیشگیری از آن ها مفید خواهد بود.

گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداکثر دور می گردد، ازطرفی استفاده ازکولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو و به طبع آن باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می گردد.

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند. این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین می گردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.

بنابراین برای پیشگیری از خرابی دینام پیشنهاد می گردد:

1. از باطری هایی که دارای ظرفیت بیشتر (آمپرساعت حداقل 65 آمپر) است استفاده گردد.

2. در صورتی که مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود 2000 دور در دقیقه به صورت متناوب بالا ببرید.

3. دور فن کولر را حتی الامکان در پایین ترین درجه آن قرار دهید.

4. وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام بایستی مرتبا بازدید گردد.

5. از روشن کردن چراغ ها در زمان های غیر ضرور خوداری نمایید.

تسمه دینام:

همه چیز با چند مشکل کوچک شروع می‌شود: برای چند لحظه، چراغی روی داشبورد روشن می‌شود، ممکن است چراغ های جلو کم نور شوند و آمپرها بلرزند. شاید هم بوی بدی به مشام برسد و از زیر کاپوت صدای غرغر بشنوید. آیا موتور ایرادی پیدا کرده است؟ نه. به احتمال زیاددینام دچار مشکل شده است و اگر به آن بی‌توجهی کنید،  ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی بشود، از استارت نزدن گرفته تا از کار افتادن کامل خودرو. با این که دینام دستگاه نسبتاً ساده‌ای است و از چند بخش کوچک تشکیل شده است، ولی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. داخل دینام، روتور درون یک میدان مغناطیسی می‌چرخد و جریان برق تولید می‌کند. این جریان برق به تجهیزاتی نظیر چراغ های جلو و تجهیزات برقی-هیدرولیکی و برف پاک‌کن منتقل می‌شود. دینام همچنین باتری را به طور کامل شارژ می‌کند و نیروی لازم برای روشن کردن خودرو را در اختیار آن می‌گذارد. از آن جایی که دینام به سیستم های دیگر خودرو متصل است و برای آن ها حیاتی است، هر مشکل مکانیکی که در خودرو پیش بیاید، می‌تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد و باعث شود مشکلات دیگر هم خوب تشخیص داده نشوند. بنابراین، بهتر است به پنج نشانه از خرابی توجه کنید تا تشخیص مشکلات مربوط به دینام، کمی آسان‌تر بشود. ادامه مطلب را بخوانید تا ببیند به چه مواردی باید توجه کنید.

چراغ هشدار دهنده:

روی صفحه کیلومتر بیشتر خودروهایی که در دهه اخیر ساخته شده‌اند، یک چراغ هشدار دهنده وجود دارد که روشن شدن آن نشان دهنده وجود مشکل در دینام است. در بسیاری از خودروها، این چراغ شبیه یک باتری است و عبارت "ALT" یا "GEN" را نشان می‌دهد که هر دو به معنای دینام است. بسیاری از افراد وقتی روشن شدن این چراغ را می‌بینند، فکر می‌کنند باتری مشکلی پیدا کرده است و رسیدگی به آن را به بعد موکول می‌کنند ولی دلیل واقعی روشن شدن چراغ این نیست. این چراغ به کامپیوتری متصل است که میزان ولتاژ خروجی از دینام را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خروجی از دینام از محدوده تعیین شده بالاتر یا پایین‌تر برود، چراغ روی داشبورد روشن می‌شود و هرگاه مقدار ولتاژ به محدود تعیین شده برگردد، چراغ خاموش می‌شود. وقتی خرابی دینام در مراحل اولیه باشد، چراغ چشمک‌زن است و چند ثانیه روشن و دوباره خاموش می‌شود. گاهی اوقات هم فقط وقتی که لوازم برقی مثل چراغ های جلو فعال می‌شوند، روشن می‌شود. گاهی اوقات هم وقتی برف‌پاک‌کن را روشن می‌کنید، چراغ روشن می‌شود. در این صورت می‌توانید برف‌پاک‌کن را خاموش کنید و به راه‌تان ادامه بدهید. شاید در نگاه اول، مشکلی جدی به نظر نرسد ولی چراغ هشدار دهنده دارد کارش را درست انجام می‌دهد. برق خروجی بیشتر دینام ها بین 13 تا 14.5 است و طوری طراحی شده‌اند که میزان برق خروجی را دائم در همین سطح نگه دارند. وقتی چراغ های جلو، برف‌پاک‌کن، رادیو ضبط، گرم‌کن صندلی و گرمکن شیشه عقب و سایر تجهیزاتی که برق بیشتری مصرف می‌کنند روشن باشند، دینام مجبور است بیشتر کار کند تا ولتاژ مورد نیاز این دستگاه ها را در اختیارشان بگذارد. اگر دینام با حداکثر توانش کار نکند یا ولتاژی بیش از حد از آن خواسته شود، ممکن است میزان ولتاژ از محدوده تعیین شده بالاتر یا پایین‌تر برود و منجر به روشن شدن چراغ بشود.

چراغ های کم نور

از آن جایی که دینام نیازهای برقی خودرو را تأمین می‌کند، وقتی کارایی آن پایین بیاید، دستگاه های برقی هم خوب کار نمی‌کنند. در این صورت ممکن است چراغ های جلو و چراغ های روی داشبورد، کم نور و یا به شدت پرنور بشوند. تجهیزات دیگر، مانند گرمکن صندلی ها و شیشه های برقی هم ممکن است خوب کار نکنند. برداشت درست راننده از این علامت ها به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل این است که آیا دینام هنوز برق تولید می‌کند و برق تولیدی در محدوده تعیین شده قرار دارد یا نه؟ عامل دیگر این است که خودرو چطور برنامه‌ریزی شده است. بیشتر خودروسازان به ترتیب اولویت، مواردی در برنامه هایشان تعریف کرده‌اند که هنگام بروز مشکل در دینام، هشدارهایی بدهند. این موارد بیشتر بر اساس ایمنی خودرو هستند. برای مثال، قبل از این که چراغ های جلو کم نور یا خاموش شوند، گرم‌کن صندلی و رادیو ضبط خاموش می‌شود. دلیل این کار این است که راننده باید بتواند در صورت بروز مشکل، خودرو را کنترل کند و آن را نگه دارد و در چنین مواقعی گرم‌کن صندلی یا رادیو ضبط اهمیت چندانی ندارد.

بینایی، شنوایی و بویایی

همه این حواس به کار گرفته می‌شوند تا توجه راننده جلب بشود. این هشدارها مثل چراغ هشدار دهنده واضح و آشکار نیستند ولی می‌توانند به راننده اخطار بدهند که برای دینام مشکلی پیش آمده است: 

بینایی: بیشتر مکانیک ها می‌گویند وقتی مشتری هایشان با مشکلات مربوط به دینام مواجه می‌شوند، کاپوت را بالا می‌زنند تا ببینند آیا تسمه‌ای در رفته است، دسته موتور پاره شده یا قسمتی از موتور از کار افتاده است. خوردگی و پوسیدگی تسمه ها می‌تواند نشانه‌ای از بروز مشکل در آینده باشد. از طرفی، سفتی و شلی تسمه دینام باید مناسب باشد تا دینام درست کار بکند. سفت بودن بیش از حد هم مانند شل بودن می‌تواند نا مناسب باشد. چک کردن سفتی تسمه دینام می‌تواند نشان بدهد مشکلی وجود دارد یا خیر.

شنوایی: بیشتر راننده ها می‌گویند قبل از این که مشخص شود دینام مشکلی پیدا کرده است، صدای غرغر یا جیغ به گوش‌شان رسیده است. دینام به وسیله تسمه‌ای به حرکت در می‌آید که به فولی سرمیل لنگ متصل است. فولی دینام معمولاً دو یا سه برابر سریع‌تر از میل‌ لنگ می‌چرخد تا هنگامی که سرعت خودرو پایین است یا درجا کار می‌کند، نیرویی که دینام لازم دارد را در اختیارش بگذارد. خود فولی دینام نیز روی یک شفت قرار دارد که یاتاقان ها یا بوش هایی آن را نگه می‌دارند. اگر فولی دینام با تسمه تراز نباشد، یا بوش ها و یاتاقان ها فرسوده شده باشند، شنیدن جیغ و غرغر باعث می‌شود بفهمید مشکلی وجود دارد. 

بویایی: بوی سیم یا لاستیک سوخته، اغلب مربوط به وجود مشکل در دینام می‌شود. اگر فولی دینام تراز نباشد و یا نتواند آزادانه بچرخد، تسمه اصطکاک بیشتری پیدا می‌کند و باعث می‌شود بوی لاستیک سوخته به مشام برسد. در صورتی که دینام بیش از حد داغ شده باشد بوی سیم سوخته استشمام می‌شود. بهتر است بدانید، دینام داغ ولتاژ برق بالاتری به طرف روتور و استاتور می‌فرستد.

خوابیدن باتری

گر دینام مشکلی نداشته باشد، روشن نشدن خودرو علامتی است از این که مشکلی در سیستم استارت خودرو شما وجود دارد. وقتی سوئیچ را می‌چرخانید، صدای تلق تلق به گوش‌ می‌رسد ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بعد از مدتی، حتی همان صدا هم قطع می‌شود. معمولاً مسبب این مشکل، خوابیدن باتری است و اولین سوالی که به ذهن راننده می‌رسد این است: " چرا باتری خوابیده است؟ " وقتی دینام خوب کار نکند، باتری مجبور است به جای این که به عنوان یک انباره عمل کند، جریان برق بیشتری از دینام بیرون بکشد تا ضعف دینام را جبران کند. در این صورت حتی بهترین باتری هم در نهایت از کار خواهد افتاد و راننده بد شانس را میان راه خواهد گذاشت. باتری خودروها برای آن طراحی نشده‌اند که مدتی طولانی از برق‌شان استفاده شود. باتری برای این طراحی شده است تا برق لازم برای استارت زدن را در اختیار خودرو قرار بدهد و بقیه کار را به قسمت های دیگر بسپارد. تشخیص یک باتری خوابیده بسیار آسان‌تر از تشخیص دینام از کار افتاده است. خودرو را با هل دادن روشن کنید، سپس وایرهای باتری را بردارید. کمی صبر کنید. اگر دینام نتواند سیستم را شارژ کند، خودرو خیلی زود خاموش خواهد شد و مشخص خواهد شد مشکل از کجاست. اگر ماشین روشن بماند و درجا کار کند، پس به احتمال زیاد مشکل از باتری است. البته باید توجه داشته باشید باتری خوابیده باید برای مدتی طولانی زیر شارژ قرار بگیرد و دینام هر چقدر هم شدید کار کند نمی‌تواند آن را شارژ کند. باتری را می‌توان با استفاده از اهم متر تست کرد. بیشتر تعمیرگاه ها  ابزارهایی برای تست کردن وضعیت و ظرفیت شارژ باتری ها دارند.

اتصالات شل یا قطع شده

در صورتی که اتصالات شل یا قطع شده باشند، باید همه موارد مربوط به دینام را چک کنید. ممکن است تسمه ها مشکلی نداشته باشند و هیچ مورد آشکار دیگری هم دیده نشود ولی باتری خوابیده باشد. در این صورت، دینام برق تولید می‌کند ولی برق تولید شده جایی نمی‌رود. جریان برقی که دینام تولید می‌کند توسط سیم هایی بلند و کوتاه منتقل می‌شود. هر مشکلی در رابطه با سیم ها یا اتصالات پیچ بیاید، می‌تواند جریان برق را کم یا به کلی قطع کند. در صورت وجود مشکل در سیم ها و اتصالات، گاهی اوقات چراغ ها پرنورتر می‌شوند چون دینام برق بیشتری تولید می‌کند تا بر مشکل غلبه کند. در این حالت، بوی سیم داغ شده هم استشمام می‌شود. اگر نقص در اتصالات ادامه پیدا کند، و مقاومت بالا برود، حرارت تولید می‌شود، درست همانطور که المنت برقی یک بخاری با ایجاد مقاومت در برابر جریان برق، حرارت تولید می‌کند. مشکل دیگری که ممکن است به وجود بیاید، در مورد دیود یکسو کننده دینام است. دینام، طی سه مرحله، جریان برق متناوب (AC) تولید می‌کند، ولی تجهیزات برقی خودرو با برق مستقیم (DC) کار می‌کنند. کار دیوید یکسو کننده این است که برق AC را به برق DC تبدیل کند. اگر این قسمت حیاتی درست کار نکند، برقی که دینام تولید می‌کند، نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.


درباره برق خودرو بیشتر بدانیم

برق خودرو
سیستم جرقه در اتومبیل های بنزینی شامل قطعات زیر می باشد :
۱) باطری


۲) کوئیل


۳) دلکو ( ۱- چکش برق ۲- پلاتین ۳- فیوز دلکو ۴- درب دلکو ۵- وایرها )


۴) سوییچ


۵) شمع

باطری
باطری یک انباره الکتریکی است که نیروی الکتریکی درون آن ذخیره می گردد تا در مواقع لزوم از آن بهره برداری شود .
یک باطری دارای یک پوسته کائوچویی یا میکا است که از اجزاء زیر تشکیل شده است :
۱) پوسته
۲) صفحات مثبت و منفی
۳) قطبین
۴) شانه باطری
۵) درب پوش
۶) صفحات عایق

پوسته باطری از جنس کائوچو یا میکامی باشد و بر حسب نیاز نوع خودرو باطری ۱۲ یا ۲۴ولت در اندازه های متفاوت ساخته می شود . باطری از لحاظ پوسته در دو نوع پرسی و قیر فشرده ساخته می شود که نوع پرسی قابل تعمیر نمی باشد ولی نوع قیری با آب کردن قیر ، صفحات آن پدیدار گشته و قابل تعمیر و تعویض می باشد .
در روی پوسته باطری علامتی مانند پلیت plit – آمپر – ولت V – نوشته شده که معنای
خاصی دارد .

پلیت به تعداد صفحات مثبت و منفی ، آمپر به معنی قدرت و توان باطری ولت به معنای نوع و ولتاژ باطری می باشد : مانند ۱۷ پلیت ، ۹ آمپر – ۱۲ ولت .
باطری ۱۷ پلیت یعنی دارای پ۷ صفحه در هر خانه می باشد که ۸ صفحه مثبت ۹ صفحه منفی است . جنس صفحات مثبت از پراکسید سرب ( ) اسفنجی فعال می باشد که در باطری های بزرگ به طریق الکترو شیمیایی تهیه می گردد . در اکثر باطری های اتومبیل اسکلت صفحات را به صورت شبکه ای از آلیاژ سرب و آنتیموان می سازند که دوام این شبکه را در مقابل خوردگی زیاد می کند .
داخل این صفحات را از اکسید سرب فعال شده پر می کنند . شارژ این صفحات به رنگ قهوه ای می باشد .

صفحات منفی
این صفحات کاملاً شبیه صفحات مثبت می باشند با این تفاوت که ماده فعال شده آن سرب (pb ) اسفنجی است که در حالت شارژ کامل به رنگ خاکستری در می آید .
صفحات عایق
جنس این صفحات از قیبر ، میکا ، پشم شیشه و یا لاستیک مخصوص است و باید متخلخل باشد تا آب اسید بتواند در آن نفوذ نماید و علاوه بر این نسبت به اسید خورندگی نداشته باشد .

 

این صفحات از یک طرف دیگر دارای خطوط برجسته ای هستند که به هنگام چیدن این صفحات باید سمت برجستگی به طرف صفحه مثبت باشد تا میدان فعالتی بهتری برای صفحات مثبت ایجاد نماید . علاوه بر این ذرات صفحات مثبت که از آن جدا می شود به سهولت به کف باطری ته نشین گردد تا از اتصال به دیگر صفحات جلوگیری گردد .
صفحات مثبت به یکدیگر متصل و از قطب مثبت خارج می گردد .
صفحات منفی به یکدیگر متصل و از قطب منفی خارج می گردد .
هر خانه باطری دارای ۲ ولت برق می باشد .

هرچه حجم باطری بزرگتر و تعداد صفحات ( پلیت ) باطری بیشتر باشد ، تعداد آمپر خروجی بیشتر خواهد بود . چنانچه قطبین باطری فاقد علامت + P و N – بود هر قطب که قطر آن کلفت تر باشد قطب مثبت و قطب لاغرتر قطب منفی خواهد بود .
باطری های در نوع خشک و تر وجود دارند
باطری های خشک قابل شارژ نیستند اما باطری های تر را می توان مجدداً شارژ نمود .
محلول داخل باطری های تر الکترولیت می باشد که از نسبت حجمی ۷۳% آب مقطر و ۲۷% اسید سولفوریک تشکیل می شوند . بدین ترتیب چگالی الکترولیت در دمای ۲۵ درجه حدود ۱٫۲۸۵ خواهد بود .
غلظت مایع باطری نسبت به تغییر درجه حرارت هوا و نیز نسبت به میزان شارژ و دشارژ بودن تغییر می کند.

درپوش باطری
در روی هر خانه باطری یک درپوش کوچک قرار دارد که برای ریختن محلول الکترولیت تعبیه شده است و در روی آن سوراخ کوچکی وجود دارد تا بخارات و گاز اسید باطری از آن خارج شود . لذا باید توجه کرد که این سوراخ ها بسته نشود ، در صورت مسدود شدن ، احتمال ترکیدن باطری می باشد .
اسید سنج ، هیدرومتر ، ارئومتر
شامل یک استوانه شیشه ای است که از یک سر آن به لوله باریک لاستیکی و انتهای دیگر آن به یک گوی لاستیکی توخالی وصل است . داخل محفظه شیشه ای یک کپسول شناور قرار گرفته است تا غلظت مایع باطری را تعیین کند . ابتدا گوی لاستیکی را فشرد تا هوای آن خارج گردد سپس شلنگ مربوط به هیدرومتر را داخل خانه های باطری قرار داده و با فشردن گوی لاستیکی ، مایع به درون هیدرومتر ریخته می شود .

کپسول مدرج داخل هیدرومتر
هرگاه دستگاه هیدرومتر در هنگام سنجش غلظت اسید عدد ۱٫۲۸۵ را نشان دهد دلیل شارژ کامل باطری می باشد . پس با نگاه کردن به وزنه شناور و اعداد مدرج روی محفظه هیدرومتر ، می توان به موقعیت شارژ باطری پی برد .

غلظت نقطه انجماد
به درجه سانتی گراد ۰۰/۱
۸-
۱۶۰/۱
۱۷-
۲۰۰/۱
۲۷-
۲۲/۱
۳۵-
۲۶۰/۱
۵۹-
۳۰۰/۱
۷۰-

مطالب قابل توجه در مورد باطری

چنانچه برای مدتی استفاده نشود ، باطری خودبخود خالی می شود و صفحات آن از بین می رود اگر برای مدت طولانی از باطری استفاده نمی کنید ، آن را باید کاملاً از محلول تخلیه کرده و با مواد جوش شیرین و آب مقطر شستشو داده و کاملاً خشک نموده در جای خشک نگهداری کنیم می توان برای مدت زیادی باطری را به صورت سالم ، در این وضع نگه داشت .

نکات قابل توجه در عمر و دوام بیشتر باطری

۱) باطری را بیش از زمان لازم زیر دستگاه شارژ قرار ندهیم .
۲) حتی الامکان از آمپر کم جهت شارژ استفاده شود .
۳) از استارت زدن متوالی در مدت طولانی خودداری گردد .
۴) سطح الکترولیت باطری از سطح صفحات حدود یک سانتیمتر بالاتر قرار گیرد .
۵) غلظت مایع باطری دائماً کنترل گردد .

۶) از سولفاته شدن بست های باطری جلوگیری شود . در صورت بروز چنین مسئله ای باطری را تمیز کنید .
۷) اشیاء فلزی و ابزار کار را روی باطری قرار ندهید .
۸) سوراخ های هواکش درب باطری را بازدید کنید تا از باز بودن آن مطمئن شوید .
۹) بست های باطری را هنگام بستن زیاد سفت نکنید ، همچنین سعی شود از دو بست استفاده شود .
۱۰) برای باز کردن بست های باطری از وارد کردن ضربه به روی آن خودداری نمایید .
۱۱) از اتصال قطبین باطری به یکدیگر خودداری نمایید زیرا امکان دارد باطری بترکد .
۱۲) در دادن باطری کمکی از اتصال موازی استفاده شود .

۱۳) در مواقع جوشکاری برق بست های باطری را از بدنه خودرو جدا نمایید .
اتصالات باطری
در اتصالات باطری از دو نوع اتصال می گردد :
۱) اتصال موازی
۲) اتصال سری
در اتصال موازی آمپر افزایش یافته و ولتاژ ثابت است .
اما در اتصال سری فقط ولتاژ افزایش می یابد .
چنانچه در هنگام استارت زدن یکی از خانه های باطری جوش بیاید ، دلیل خرابی آن خانه و احتمال اتصال در داخل صفحات آن می باشد . چنانچه باطری قابل تعمیر باشد می شود صفحات باطری را تعویض نمود در غیر اینصورت باید باطری را تعویض نمود .

کویل

برای اینکه مخلوط سوخت و هوا درون محفظه سیلندر منفجر گردد ، باید قوس الکتریکی قوی داشته باشیم که با برق ۱۲ ولت باطری این امکان مهیا نمی باشد .
به همین منظور از دستگاه کویل که برق ۱۲ ولت باطری را به دوازده تا پانزده هزار ولت افزایش می دهد استفاده می کنیم .

کویل از یک پوسته و یک هسته مرکزی و سیم پیچ هایی تشکیل شده که به تفکیک قطعات کویل عبارتند از :
• مدار اولیه یا فشار ضعیف
۱) مثبت باطری
۲) آمپر متر
۳) ورودی سوییچ ( با علامئم ۳۰-۱-SW-AM-B )
4) خروجی سوییچ ترمینال ( ۱۵-۲-IG )
5) ورودی کویل ( با علائم + SW-COIL-15- )

۶) خروجی کویل از سیم پیچ اولیه به ترمینال ( با علائم ۱-Dis-CB , – )
7) سیم پلاتین مثبت و فیوز دلکو
۸) پلاتین ثابت و منفی و در نهایت به بدنه دلکو و باطری : به مدار اولیه پلاتینه هم می گویند.
• مدار ثانویه یا فشار قوی کویل

۱) ثانویه کویل از هسته مرکزی به برجک دلکو
۲) وایر کویل فشار قوی به مرکز ترمینال درب دلکو
۳) فنر و ذغال و درب دلکو
۴) چکش برق

۵) فاصله هوایی بین چکش برق و ترمینال دلکو
۶) ترمینال درب دلکو
۷) وایر شمع ها
۸) الکترود میانی شمع
۹) الکترود بدنه و سرشمع
۱۰) سردیگر این سیم پیچ ثانویه در کویل به مدار اولیه وصل است .

طرز کار کویل
با باز کردن سوییچ جریان از باطری به AM سوییچ و از AM به IG و از IG به مثبت یا ورودی کویل وارد می شود و جریان از سیم پیچ اولیه هسته ، مرکز را دور زده و از ترمینال (-) منفی کویل خارج و به فیوز دلکو و پلاتین مثبت وارد می گردد . این زمانی است که دهانه پلاتین مثبت و منفی به یکدیگر وصل است .
پس از باز شدن دهانه پلاتین که در اثر گردش میل دلکو صورت می گیرد ، جریان در سیم پیچ اولیه قطع گردیده و به سیم پیچ ثانویه وارد می شود ( القاء می شود ) . تعداد دور سیم پیچ اولیه ۲۰۰ الی ۳۰۰ دور با ضحامت ۱میلی متر و تعداد دور سیم پیچ ثانویه ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ هزار دور با ضخامت ۱/۰ میلی متر می باشد .

بعد از وصل شدن دهانه پلاتین ، جریان دالخ کویل برقرار و پس از جدا شدن پلاتین مثبت و منفی از یکدیگر القاء الکتریکی جریان به سیم پیچ ثانویه وارد و در اثر دور زیاد سیم پیچ ثانویه ، ولتاژ زیاد شده و هر یک ولت حدود ۱۰۰۰ برابر افزایش و به حدود ۱۲۰۰۰ ولت می رسد که برق قوی از برجک کویل خارج شده و توسط وایر به برجک دلکو وارد می شود و در اثر گردش چکش برق جریان به ترمینال های دلکو و توسط وایرها به سرشمع ها می رسد و جرقه با قوس الکتریکی در محفظه احتراق تولید و موجب تولید و موجب انفجار سوخت و قدرت موتور می گردد . لازم به توضیح است که سیم پیچ ها با روکش چسب شارلاک عایق می باشد و همچنین لایه های هسته مرکزی کویل با ورقه های عایق مخصوص نسبت به یکدیگر عایق شده اند .

با افزودن تعداد دور سیم پیچ ثانویه می توان ولتاژ کویل را افزایش داد . ضمناً هسته کویل به صورت ورقه های لایه ای و عایقی می باشد و این کار به خاطر جلوگیری از گرم کردن هسته کویل می باشد .
معایب کویل

کویل یک دستگاه تولید ولتاژ می باشد که در حین کار معایب زیادی پیدا می کند . کویل در دو نوع خشک و تر وجود دارد که نوع خشک یا قیر فشرده پر می شود که دور سیم پیچ را احاطه می کند و نوع تر با نوع روغن مخصوص کویل ، سرد می گردد .
ممکن است کویل نیم سوز شده یا بسوزد که به علت اتصال در سیم کش یا بازماندن بیش از اندازه سوییچ یا چسبیدن دهانه پلاتین و خال انداختن و یا خارج از ظرفیت بودن فیوز می باشد .

تشخیص سوختن و سلامت کویل
ابتدا وایر فشار قوی برجک درب دلکو درآورده و الکترود آن را به بدنه موتور نزدیک می کنیم . سپس استارت می زنیم ، چنانچه جرقه قوی و آبیر رنگ زده شود ، کویل سالم است اما اگر جرقه زرد و ضعیف باشد دلیل نیم سوز بودن کویل است .
چنانچه کویل نیم سوز باشد با یک سره کردن سیم ورودی جریان به کویل ، جریان قوی برق مستقیماً وارد کویل شده و احتمالاً ماشین روشن می گردد . در غیر اینصورت کویل باید تعویض گردد .

در بعضی از مواقع به علت ترکیدن پوسته عایق ترمینال کویل ، احتمال فرار برق از ترمینال به برجک کویل زیاد است ، که می توان با عایق کردن و یا چسب زدن این عیب را که بیشتر در شب و در تاریکی قابل رویت است ، برطرف نمود . یکی دیگر از دلایل سوختن کویل بالا رفتن حرارت و داغ کردن زیاد است که در اثر حرارت هوا و گرمای بیش از اندازه موتور می باشد .

دلکو یا مقسم برق

قدرت تولید شده فشار قوی توسط کویل و ترمینال های درب دلکو تقسیم می گردد تا به
سرشمع ها برسد .
دلکو از قطعات مختلفی تشکیل گردیده است که در شکل به آنها اشاره شده است .
دلکو حرکت خود را توسط کوبلینگ از میل خروجی اول پمپ می گیرد . در انتهای کوبلینگ یک برجستگی وجود دارد که در خارج از مرکز واقع شده و در موقع نصب دلکو در جای خود ، فقط به یک طریق جا می رود .

درب دلکو
درب دلکو از کائوچو سخت ساخته می شود که روی آن در مرکز و از قسمت بیرونی ، محل ترمینال فشار قوی کویل ، و از قسمت داخل محل قرارگیری ذغال و فنر درب دلکو می باشد .

به سرشمع ها برحسب ترتیب احتراق وایر چینی شده است و از برجک کویل به برجک مرکزی دلکو وصل و جریان به چکش برق منتقل می گردد که چکش برق در هنگام دور زدن با برخورد و نزدیک شدن به ترمینال ها جرقه را منتقل می کند .
در زمان ترک برداشتن درب دلکو ، جرقه به ترمینال های دیگر سرایت کرده و از ترمینال خود فر

ار می کند و خودرو روشن نمی شود . در این صورت باید آن را تعویض نمود . درب دلکو توسط دو عدد بست فلزی یا پیچ به روی دلکو بسته می شود .
از برجک مرکزی درب دلکو توسط وایر فشار قوی کویل جریان به سر فلزی چکش برق منتقل و از آنجا به سر ترمینال های درب دلکو تقسیم می گردد .

چکش برق

چرق ورودی توسط ذغال از برجک دلکو به فلز روی چکش برق منتقل شده و با دور زدن و گردش چکش برق ، جریان برق فشار قوی به ترمینال های درب دلکو تقسیم می گردد .
جنس چکش برق از کائوچو و از جنس درب دلکو می باشد و در مقابل جریان الکتریکی عایق بوده و چنانچه ترک بردارد ، جریان را به بدنه میل دلکو انتقال می دهد ، که باعث خاموش شدن موتور می گردد .
علت ترکیدن چکش برق ، عدم نصب صحیح ، فشار بی مورد و در بعضی از مواقع کار کردن زیاد می باشد .

جهت تشخیص سلامت چکش برق به طریق زیر عمل می نماییم :

ابتدا درب دلکو را برداشته و وایر فشار قوی را از روی برجک درب دلکو درمی آوریم سپس الکترود آن را به سرچکش برق به قسمت فلزی نزدیک کرده و استارت می زنیم . چنانچه جرقه روی چکش برق زده شود دلیل ترک داشتن چکش برق و رسیدن جرقه به میل دلکو می باشد که باید چکش برق را تعویض نمود . در غیر اینصورت چکش برق سالم است . در موتورهای مختلف چکش برق به فرمهای گوناگون ساخته می شود .

فیوز دلکو ، خازن ، فیوز پلاتین

فیوز یا خازن ، ( خازن ) ذخیره کننده نیروی الکتریکی می باشد . هنگامی که دهاه پلاتین بسته باشد جریان جهت شارژ کویل از خازن به سمت کویل هدایت می شود و در زمان باز شدن دهانه پلاتین ، جرقه و جریان اضافه دهانه پلاتین را در خود ذخیره کرد و مانع از ذوب شدن دهانه پلاتین می گردد .
فیوز در ظرفیت های مختلف ساخته شده و ظرفیت آن برحسب میکروفاراد می باشد در صورتی که ظرفیت فیوز از حد لازمه کمتر یا بیشتر باشد باعث انتقال ذرات فلز پلاتین از قطب منفی به قطب مثبت پلاتین می گردد .

در بعضی از مواقع به علت چسبیدن دهانه پلاتین در سیستم جرقه و فشار بیش از اندازه فیوز می سوزد که برای تشخیص سوختن و سلامت فیوز به روش زیر عمل می نماییم .
ابتدا فیوز را در روی یک خودرو روشن امتحان می کنیم . وایر یکی از شمع ها را به نوک سیم مثبت فیوز نزدیک کرده و حدود ۱۵ بار عمل جرقه را روی سیم مثبت فیوز مشاهده کرده سپس وایر را در جای خود قرار داد و سیم مثبت فیوز را به بدنه خودش نزدیک می کنیم اگر جرقه مشاهده کردید فیوز سالم بوده و در غیر این صورت فیوز سوخته و باید تعویض گردد .

دلایل سوختن فیوز دلکو

سوختن فیوز باعث خاموش شدن و به سختی روشن شدن یا هرگز روشن نشدن موتورمی شود و اگر موتور روشن شود گاز نمی خورد ، همه اینها دلایل سوختن فیوز می باشد ، و برای آزمایش آن می توان از روش چراغ تست نیز استفاده کرد و یا از برق ۲۲۰ ولت شهری که طریق آن در کتاب برق خودرو توضیح داده شده است .

پلاتین

جنس پلاتین از فلز پلاتین یا تنگستن است . پلاتین در حقیقت یک کلید قطع و وصل جریان کویل می باشد . پلاتین روی یک صفحه متحرک به نام صفحه پلاتین ، صفحه پلاتین در روی یک صفحه به نام دلکو بسته شده است صفحه پلاتین حدود ۳۰ چرخش روی صفحه دلکو دارد و درون دلکو روی صفحه دلکو مهار شده است .
پلاتین توسط یک پیچ روی صفحه پلاتین بسته می شود و صفحه دلکو توسط ۲ پیچ در درون دلکو نصب می گردد .
۱) صفحه دلکو
۲) چهارپره میل دلکو
۳) صفحه پلاتین
۴) پلاتین منفی
۵) پلاتین مثبت
۶) اهرم پلاتین مثبت
۷) پیچ تنظیم پلاتین
۸) کائوچویی پلاتین
۹) فنر پلاتین مثبت

زاویه داول

به زاویه نشست پلاتین زاویه داول گویند به مقدار آن ۶۰ درصد زاویه باز و بسته شدن پلاتین در یک سیلندر می باشد DWELL . بطور مثال تعداد

زاویه داول در خودروهای مختلف :
پیکان ۴ سیلندر زاویه باز و بسته شدن پلاتین برای یک سیلندر ۹۰ = ۴ : ۳۶۰ .
زاویه نشست پلاتین ( داول ) ۵۴ = ۶۰% * ۹۰ .
و در موتورهای شش سیلندر ۶۰ ۶ : ۳۶۰
زاویه داول شش سیلندر ۳۶ = ۶۰% * ۶۰

* هرچه تعداد سیلندر بیشتر باشد زاویه داول آن کمتر خواهد بود . جهت افزایش زاویه داول در موتورهایی با سیلندر زیاد از دو پلاتین در دلکو استفاده می گردد .

خلاصی یا فیلتر دهانه پلاتین

برای تنظیم زاویه داول باید خلاصی دهانه تنظیم باشد و سنجش این خلاصی بوسیله آچار
تیغه ای یا فیلر اندازه گیری انجام می گردد . کارخانه سازنده طی کاتالوگ ( دفترچه راهنما ) مقدار آن را مشخص می کند .
هر پلاتین بعد ازمدتی کارکرد به علت خورده گی کائوچویی آن ، دهانه آن به یکدیگر نزدیک شده و باعث برهم خوردن فیلر دهانه و زاویه داول آن می گردد که موجب کم شدن قدرت و نقص در سیستم جرقه می گردد

. به همین منظور همیشه باید درب دلکو را باز نموده و دهانه پلاتین را از لحاظ تمیز بودن و خال افتادن مورد بررسی قرار داده و دهانه آن را تنظیم نماییم .